“奶奶，今儿黑地我想吃您和(huo)的挂面。”我笑嘻嘻地跟奶奶说。
“你们好容易回来一趟，本来打算给你们炖肉的，和挂面还是个难的?”奶奶边说边径直走向土窑的柴火垛。
不一会儿，只见奶奶左胳膊夹着一捆柴火，顺道从墙角的竹篮里，拿了两颗鸡蛋，我知道奶奶这是着手准备做我最爱吃的和挂面了。
我在炕楞边围着奶奶打转，只见奶奶熟练地将鸡蛋轻轻在碗边一磕，蛋黄顺着包裹着的蛋清滑落在小碗里，然后倾倒在冒着气泡的开水锅里，雪白的蛋清像棉花一样扩散着，煮几分钟，捞出放在原来的小碗里，重新换好锅里的水，等锅底冒出气泡时，一股股挂面条顺着奶奶的手抖动了几下散落在滚烫的开水中，不时翻滚着，然后把荷包鸡蛋和白菜叶放进锅里，再把葱花、蒜片、盐、花椒粉一起放在盛油的小勺子里上火烧，香喷喷的味儿飘出时，连油勺子“哧溜”一声放进锅里，这时候，用筷子轻轻地搅动几下，等调料均匀后，奶奶微笑着给我满满地盛一碗，看着我大口地吃着，奶奶笑得合不拢嘴。
“现在这和挂面还能这么香?”奶奶自言自语道。
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据敦煌文献记载，早在唐代，挂面就已经出现在大众餐桌上，尤其在以面食为主的北方地区，类似于今日方便食品的挂面以其携带方便，易于储存，口感韧劲十足，吃法灵活多样的诸多优点，深得人们喜爱。
我出生于1990年，高家堡是我的家乡，位于毛乌素沙漠深处的一座古镇，早在之前高家堡因盛产“挂面”而远近闻名。“高家堡挂面”代表的不仅仅是一种面食，更像是一种地理“驰名商标”，喜欢吃挂面这种美食的人对其自然有着独特的情分。
在物资匮乏的时代，手工挂面作为最为体面的礼品，成为陕北人过年期间走亲访友的不二之选，而挂面又很稀缺，往往一把挂面送来送去周转数次乃至数十次，甚至最终又摆到自家柜面上也不稀奇。在当时就算是富户人家平时也只是偶尔吃一两次，大多家庭只有逢年过节或招待贵客时才食用。那时候的高家堡挂面包装也极其简单，用书纸或旧报纸将挂面裹紧，然后用浆糊粘起来，用时再用剪刀将纸划开。
听高家堡挂面作坊的老手艺人说，传统的手工挂面，从面粉到成品须经十几个步骤，耗时一昼一夜，还要碰巧隆冬时节遇有暖阳无风方得精品，更需匠人精湛的技艺和对于各个环节准确的拿捏。加之制作手工挂面是个十足的力气活，不但耗时耗力，还要多人协作，故而弥足珍贵。
记得小时候家里穷，忍饥挨饿是常有的事，更别说吃和挂面这种“奢侈品”了，只有逢年过节或家里来了亲戚才会吃一顿，所以心里老盼着过年过节或是家里来亲戚。有时候只有生病了或者身体不舒服，母亲才会给我做一碗鸡蛋挂面。当时的一碗鸡蛋挂面真的算得上是“山珍海味”，而一盘咸菜，永远是一碗和挂面的灵魂标配。也不知为何，只要一碗热腾腾的鸡蛋挂面下了肚，然后用被子将全身捂住出一身汗，像服了一碗汤药一样，病情很快就会有所好转，那时候觉得这道美食简直就是“灵丹妙药”，治普通感冒尤为“灵验”，以至于到后来甚至为了吃一碗和挂面而故意装病。
如今，随着人们的生活水平越来越高，挂面已然不那么受欢迎了，当然挂面也不再是坐拥春节礼品的头把交椅了，现在高家堡镇上的挂面作坊也剩下屈指可数的几家，或许若干年之后，高家堡挂面也只能是一代人记忆中抹不去的舌尖美味了。但值得庆幸的是，我现在还能吃上奶奶亲手做的和挂面，我想这就是最幸福的味道吧!
